В прошлый раз мы начали говорить о том, как самостоятельно изготовить нож. О завершающих этапах этого производства мы не успели рассказать, поэтому сегодняшнюю беседу мы начнем с разговора о заключительных "фазах" работы по изготовлению данного инструмента.

После того, как закаленный металл охладится в воде, следует проверить его твердость. Для этого домашний умелец должен зажать клинок в тисках, предварительно удалив с него остатки масла, и без особых усилий воздействовать на него напильником. В том случае, если металл "дошел до кондиции", напильник станет скользить по лезвию. Но на этом работа с металлом не заканчивается. Следующим этапом является помещение клинка в духовку. Для этого можно использовать и духовку электро- и газовой плиты, и духовку, расположенную в печи. Держать металл в духовке следует не более 40-45 минут, причем этот процесс необходимо выполнить дважды: после того, как клинок пройдет первую стадию термообработки в духовке, надо подождать, пока он остынет, после чего "процедуру" повторить. По завершении этой стадии металл необходимо очистить наждачной бумагой, после чего мастер может приступать к работе с рукояткой.

На этом этапе обрабатывается брусок, предназначенный для изготовления рукоятки. Тут каждый мастер включает собственную фантазию. И форма, и толщина ручки должна полностью удовлетворять желанию умельца. Мастеру следует помнить, что делает он нож не для продажи, а для работы, и поэтому нужно "подгонять" ручку под себя. После того, как две (полукруглые в сечении) деревянные детали, представляющие собой рукоятку, будут готовы (в них должны быть просверлены отверстия, совпадающие с отверстиями на металлической части заготовки), умелец может приступать к фиксации рукоятки к металлической части ножа. Для этого клинок зажимается в тиски, а к металлической рукоятке прикладываются половинки ручки. Здесь мастер должен обратить особое внимание на то, чтобы деревянные элементы плотно прилегали к металлической поверхности. В случае необходимости плоскости на половинках рукоятки следует "довести до ума". Если внешний вид и состояние плоскостей не вызывают вопросов, на поверхности половинок рукоятки, которые будут прилегать к металлу, необходимо нанести эпоксидный клей. После этого в просверленные отверстия вставляются медные прутки, также предварительно обработанные эпоксидным клеем. "Лишние" части прутка отпиливаются, и вся поверхность рукоятки обрабатывается наждачной бумагой. Для лучшей фиксации рукоятки с металлом конструкцию желательно стянуть резиновым жгутом. После высыхания клея жгут снимается, и с "новорожденного" инструмента удаляется остаток клея.

Каким бы ножом ни пользовался домашний умелец (выполненным самостоятельно или приобретенным в магазине или на рынке), содержать его (впрочем, как и любой другой) необходимо в сухом помещении, и состояние ножа всегда должно быть рабочим. Вот о том, как поддержать рабочее состояние ножа, а, проще говоря, как следует затачивать данный инструмент, мы сейчас и поговорим.

Процесс заточки ножей имеет такую же многовековую историю, как и сам инструмент. В те времена, когда человечество пользовалось каменными ножами, их заточка состояла в отбивании тонких слоев камня. С появлением металлических ножей способ заточки изменился. Теперь человеку надо было найти абразивный материал, который позволит вернуть данному иструменту былую способность резать все, что поддается резанию. Забегая вперед, скажем, что по окончании беседы о ножах мы перейдем к разговору и точилах. Но... продолжим...

Еще не так давно, а именно, в 60-70-е годы ХХ века, на улицах советских городов можно было увидеть точильщиков ножей и ножниц. Услуга стоила недорого, и люди данной профессии без работы не оставались. Автор этих строк прекрасно помнит, как в самом центре Москвы на одной из улиц, ведущих к Красной Площади, каждый день стоял внушительных габаритов мужчина и, ногой приводя в движение точильный механизм, быстро и качественно выполнял свою работу. Сегодня на этой, да и на других улицах, можно увидеть все что угодно, но только не мастеров, точащих ножи и ножницы. Постепенно уличных точильщиков сменили мастерские, в которых можно и заточить ножи, и изготовить ключи. Но с появлением в широкой продаже точильных мини-станков многие наши сограждане предпочли самостоятельно решать проблему и, приобретя такое устройство, не обращаются за помощью к специалистам.

Так уж "устроен" нож, что чем чаще он используется, тем больше тупится лезвие. Первая стадия износа, при которой лезвие нуждается в заточке, - это незначительное затупление. При нем вовсе необязательно прибегать к помощи точила. Достаточно использовать мусат или абразивный брусок.

Еще одна стадия затупления лезвия - невозможность производить ножом глубокие надрезы на относительно твердых материалах. В этом случае обрабатывается режущая кромка инструмента посредством абразивного бруска, а также с применением точила (электрического или механического).

При сильном износе режущей кромки (третья стадия износа) используются и напильники, и абразивный брусок, и заточный станок (точило). Если с ножом, имеющим первую и вторую стадии износа, без особого труда справится домашний умелец, то с третьей стадией износа может бороться либо профессионал, либо домашний мастер, имеющий определенные навыки этой работы.

Так как мы говорим о ножах, используемых профессиональными мастерами (столярами, плотниками) для обработки древесины (в исключительных случаях - пластиков), то их кромка должна иметь угол заточки не менее 20 градусов (максимальный угол - 45 градусов). Независимо от того, какой стадией износа обладает инструмент, не следует прикладывать больших усилий во время его заточки.

О дальнейших действиях домашнего умельца, решившего заточить нож, мы расскажем в следующей части статьи.

Алексей Каверау

В статье использованы фотографии сайтов: domovoz.ucoz2 фото), open2000, gazeta, nepropadu, superdrel