Купить топор - не проблема, но мы уже говорили о том, что мастер, который относится к своей работе со всей серьезностью (не зависимо от того, является ли он профессиональным плотником, или, имея статус домашнего мастера, готов делать все своими руками), предпочтет покупному самостоятельно сделанный топор. Конечно, речь идет, прежде всего, о топорище.

В качестве исходного материала для топорища нельзя брать первый попавшийся под руку фрагмент древесины. Порода дерева, из которого мастер собирается изготовить топорище, имеет большое значение. Как правило, для изготовления этой части инструмента используют древесину березы, клена, ясеня и некоторых других лиственных пород деревьев. Древесина хвойных деревьев для этой цели не подходит. Поэтому, с каким бы уважением вы не относились к милым нашему сердцу соснам и елям, об их использовании в производстве топорища придется забыть. Связано это с тем, что топорища, изготовленные их хвойных пород, крайне недолговечны. К сожалению, некоторые производители данного инструмента в целях экономии средств на дорогостоящую древесину намеренно делают топорища из хвойных пород древесины и при этом широко рекламируют свой товар. Следует знать, что такая продукция является одноразовой!

Гарантией качества инструмента будет его самостоятельное изготовление. Для начала надо приобрести колющую часть топора. Качество металла необходимо проверять непосредственно на месте покупки. Для этого нужно взять два топора и лезвием одного ударить по лезвию другого. Тот инструмент, на котором не останется следов "акта вандализма", и следует купить.

Если домашний мастер не обладает силой Геракла, то ему необходимо изготовить достаточно длинное топорище. Длина этой части инструмента напрямую зависит от силы удара: чем топорище длиннее, тем удар сильнее. Но сильный удар нужен при рубке леса и раскалывании поленьев, а эта работа, как мы понимаем, имеет отдаленное отношение к непосредственному изготовлению из дерева мебели и других изделий, производству которых домашний мастер готов посвятить свое свободное время. Поэтому для таких работ длинное топорище будет не только ненужным, но и станет помехой в работе.

На выбранной заготовке следует очертить контуры будущего топорища. При этом надо помнить, что рукоятка должна иметь на конце утолщение, которое будет "тормозить" руку в случае выскальзывания инструмента. После нанесения "чертежа" нужно с помощью топора с идеально заточным лезвием, а также с помощью известных нам стамесок удалить древесину, выходящую за очерченные контуры. Далее следует "примерка" лезвия. Для насадки его на топорище используют киянку. Топор должен входить в топорище достаточно плотно. Если этого не происходит, значит мастер ошибся в расчетах. Не стоит надеяться на то, что вбитый клин исправит положение. Да, некоторое время топор будет плотно "сидеть" на топорище, но это "явление" будет носить непродолжительный характер. Только после того, как мастер убедится в том, что топор и топорище "составляют единое целое", можно приступать к дальнейшей обработке топорища. Она заключается в том, что на конце топорища делается пропил для клина. Такая, казалось бы, примитивная операция имеет "тонкость". Дело в том, что пропил следует делать по диагонали. Это даст возможность клину воздействовать одновременно на все плоскости в отверстии топора. После того, как будет сделан диагональный пропил, на топорище топор надевается, затем отпиливается выступающая часть топорища. После этого топорище расклинивается. "Последним штрихом" в этой работе можно считать "окультуривание" топорища с помощью ножа, стекла и шкурки.

Но сделанный собственноручно топор еще не является тем инструментом, который поможет вам обрабатывать древесину. Важнейшим этапом является заточка.

Существуют специальные устройства для заточки топоров. Но в большинстве случаев топоры точат на вращающемся точильном круге. Инструмент, держа обеими руками за обух, следует подносить к точилу таким образом, чтобы лезвие находилось в вертикальном положении. Прижимая топор к одной из боковых поверхностей абразивного круга, инструмент следует плавно перемещать (снизу вверх или сверху вниз). Данную "операцию" нужно проделать на обеих сторонах топора, внимательно следя за тем, чтобы фаски были одинаковыми.

Но описанный процесс является лишь одной из стадий заточки. После того, как топор пройдет заточку на точильном круге, следует избавиться от присутствующих на лезвии заусенцев. Наличие таких заусенцев неизбежно и не является браком. Их снятие осуществляется с помощью мелкозернистого бруска. Направлять брусок нужно по направлению от обуха к кромке. Отсутствие заусенцев и наличие на топоре блеска будет говорить о том, что работа по заточке выполнена.

Эта, казалось бы, простая работа требует опыта, и после первой в жизни заточки топора успех не гарантирован. Если домашний мастер, видя явные изменения во внешнем облике инструмента, приходит к мнению, что работа выполнена на "отлично", это еще не говорит о том, что так оно и есть на самом деле. Было бы нелишним показать результат заточки профессионалу, который сможет объективно оценить плоды труда.

Уважающий свой труд плотник никогда не оставит инструмент в бревне. Этот инструмент, впрочем, как и другие, является "продолжением рук" мастера. Поэтому по завершении работы топор протирается сухой тряпкой и кладется в мастерскую.

Нашу следующую беседу мы начнем с рассказа о прозрачной обработке древесины.

Алексей Каверау

В статье использованы фотографии сайтов: fortification, grigorew.narod, nekrasov.com, 4x4privod, biwak, obninxtevton.ucoz