Недосказанным осталось лишь то, каким образом следует заводить провода, питающие замок, и как эту проводку спрятать от глаз. Итак...

Самым "бескровным" способом прокладки проводов к замку является устройство кабель-канала, который монтируется от точки ввода проводов в замок до источника питания. Но при этом способе, несмотря на то, что проводка становится "невидимой", в зоне видимости остается сам кабель-канал. Здесь каждый домовладелец решает сам, прибегать ли ему к помощи кабель-канала или попытаться спрятать проводку другим способом. Перед теми владельцами индивидуального жилья, которые не желают воспользоваться кабель-каналом, встает задача укладки проводов таким образом, чтобы "никто не догадался" о том, что к замку подходит проводка.

Если часть крепежного уголка "прячется" под наличником, то в этом случае с задачей справиться достаточно просто - провода убираются за наличник. Немного сложнее спрятать проводку, если электромагнитный замок устанавливается в широком дверном проеме и крепится не к уголку, а к металлической площадке. В этом случае домашнему мастеру не остается ничего другого, как с помощью бура высверлить отверстие от точки захода провода в замок до произвольной точки, расположенной за наличником. Спрятанные за наличником провода будут проходить через это отверстие и также станут невидимыми.

Если вспомнить наши беседы об установке электромагнитного замка на калитку, то возникнет вопрос "каким образом и где произойдет коммутация проводов, и как при наличии деревянного дверного блока установить считыватель, кнопку открывания двери и плату управления?" Мы помним, что при установке подобного замка на калитку и системы доступа для прокладки коммуникаций мастер использует металлический профиль, являющийся элементом калитки и забора. На этот же профиль крепятся считыватель и кнопка. При установке такой системы на деревянный дверной блок подобные металлические элементы отсутствуют. И в данной ситуации домашнему умельцу предстоит решить задачу, как и где разместить сопутствующие электромагнитному замку устройства. Рассмотрим первый вариант, когда дверной блок установлен в кирпичной или бетонной стене.

Если габариты замка позволяют разместить в нем (в специальном "отсеке") плату управления, то домашнему мастеру останется только определиться с местом размещения считывателя и кнопки. Для проводов, соединяющих эти устройства с платой управления, устраиваются штробы, а сами устройства устанавливаются непосредственно на стену, как можно ближе к дверной коробке. После заделки штроб и отделки стен и считыватель, и кнопка открывания двери выглядят вполне "интеллигентно" и не портят общего вида стен. Источник питания можно разместить в силовом щитке, куда будут подведена проводка посредством той же штробы. Если габариты замка не позволяют разместить в нем плату управления, то эта плата устанавливается в вентилируемой коробке, которая, в свою очередь, также находится в силовом щитке.

Но если стены из кирпича и бетона можно проштробить для того, чтобы убрать провода, то с деревянными стенами такой номер не пройдет. В этом случае можно воспользоваться кабель-каналами. Но не каждый домовладелец захочет видеть на стенах своего дома этот пластиковый элемент. Спрятать провода, идущие к электромагнитному замку, а также к считывателю и кнопке открывания двери можно с помощью наличников и просверленных в деревянной стене отверстий. На примере установки кнопки для открывания двери расскажем о принципе устройства отверстий для проводов. Итак...

Если кнопка находится на расстоянии от наличника, то на этом участке провода должны быть спрятаны в высверленное отверстие-"тоннель". Сначала высверливается отверстие под кнопку, после чего следует в торце дверной коробки просверлить еще одно отверстие, которое соединится с первым под углом 90 градусов. Здесь всё зависит от правильных расчетов. В случае ошибки отверстия не пересекутся. Теперь домашнему мастеру предстоит сделать третье отверстие, которое высверливается в зоне наличника (предварительно снятого), и которое должно пересечься со вторым отверстием под таким же углом. В результате в стене образуется "лабиринт" в форме лежачей буквы "п" с удлиненной в одну сторону "перекладиной". Далее домашний умелец должен вооружиться тонкой проволокой, которую следует пропустить в отверстие, сделанное в торце коробки (в "перекладину" буквы "п"). При помощи двух металлических крючков, которые изготавливаются из более толстой проволоки, мастер ловит через отверстие под кнопку и отверстие в зоне наличника проволоку, вставленную в "перемычку" в букве "п". К вытянутой с помощью крючков проволоке крепятся провода (там, где будет стоять кнопка) и вытягиваются из отверстия под наличником. После этого провода отсоединяют от проволоки, и последняя вытягивается наружу. Следует заметить, что длинна проводов от кнопки до места выхода в зоне наличника может не превышать 50 см, так как впоследствии под наличником будет осуществлена коммутация с длинным проводом. Технологическое отверстие, проделанное в торце коробки (перекладина от "п"), можно заделать с помощью пробки, забитой в это отверстие и отпиленной (срезанной) заподлицо с коробкой.

Аналогичным образом устанавливается считыватель. Что же касается участка проводки, проходящего от электромагнитного замка к наличнику, скрывающему провода, то в этом случае домашний мастер должен высверлить отверстие от точки ввода проводов в замок до произвольной точки в зоне наличника. Другими словами, так же, как это было в случае с бетонной или кирпичной стеной.

Но помимо электромагнитных, накладных и врезных замков, существуют и электромеханические накладные и врезные замки. Их установка требует от домашнего мастера, пожелавшего самостоятельно, без помощи плотника справиться с работой, не только умения владеть инструментом, но и фантазии. Об этом мы поговорим в следующей части статьи.

Алексей Каверау

В статье использованы фотографии сайтов: sibremont, viat.com, fcatalog, video-baza, a-proekt